לפני כמה ימים, 1 בפברואר, היה יום הולדתו של אמן הצילום האמריקאי ויויאן מאייר, ששמו נכתב בהיסטוריה של צילומי הרחוב לא מזמן - בשנת 2009. ואז העולם פתאום במפתיע ובדי בטעות פתח את ארכיוני התמונות שלה מחיי אמריקה בשנות ה -50 וה -70. יום הולדתו של הצלם, ששמו התאים מיד לקלאסיקות של צילום תיעודי כמו הנרי קרטייה-ברסון, יוג'ין סמית 'ומנואל ריברה-אורטיז, נופל בדיוק בשיא עונת האופנה החדשה ונופל בין גמר פריז. הוט קוטור והשבועות מתיימרים, ששימשה את ניו יורק השנה להשלמת מרתון בגדי הגברים. בקיצור, הזמן החם ביותר עבור צלמי רחוב ששינו את ענף האופנה באופן קיצוני בעשר השנים האחרונות.
אורחי התצוגות, המנסים להתעלות זה על זה עם התלבושות שלהם, כיום הם לא פחות, ויוצרים חדשים יותר של שבועות אופנה מאשר המעצבים עצמם. מדוע לבזבז כסף על צילומים באיכות גבוהה בכדי להציג מגמה חמה כאשר תוכלו לספק מבחר של סגנון רחוב? בשנת 2013 סוזי מנקס כינתה את כל החבילה המגוונת הזו "קרקס אופנתי". עם זאת, זה בכלל לא התחיל בזירה.
כדי להצדיק את בום סגנון הרחוב של שנות העשרים, פשוט ציין כמה שמות: מייסד Face Hunter, איוון רודיק, האב ג'ק וג'יל טומי טון, ומייסד Sartorialist סקוט שומאן, שהעביר את מוקד צילום האופנה מגוף אידיאלי לסגנון. אין זה מקרי שדמויות המפתח של ה"סרטוריאליסט "היו פריקים שבאופן פריורי משכו תשומת לב, נציגי כל מיני תת-תרבויות והמחתרת, טרנסווסטיטים ושאר" לא פורמט "בסטנדרטים מבריקים קלאסיים. אז מבחינות רבות היה זה ז'אנר סגנון הרחוב שקבע את המראה המסיבי על מסלול הדוגמניות של הגילאים, דוגמניות פלוס-סייז ודוגמניות עם מוגבלות. צלמים, שחוטפים עוברי אורח בהירים מהקהל, נתנו לכולם את ההזדמנות להרגיש כמו דוגמנית ונתנו את הברכה לצורת הביטוי העצמי שלהם.
אם סקוט שומאן העדיף דיוקן רחוב, אז טומי צילם תמונות אופקיות עם הפרטים המושכים ביותר של התמונה. הדחף לפגוע במצלמה הוליד קהל בלוגרים אופנה שמיהרו לפרסם את עוויתות האופנה היומיומיות שלהם. כמה שיותר מטורף. אז טבעיות וריאליזם נעלמו מסגנון הרחוב, אך התמונה לא הפסיקה להיות פחות מושכת מכך. כבר בשנת 2009, השורה הראשונה של תצוגות המפתח, יחד עם עורכי האופנה, נערכה על ידי גרנץ דור, בריאן בוי, סוזי בובל, טבי גווינסון וחלוצי בלוגים אחרים.
עם זאת, שמותיהם לא באו משום מקום. אם אתה לא מתעכב על שמו של אדוארד לין סמבורן עם הסרטוריאליסט האדוארדאני שלו ואיורים מצוירים ביד ברוח "דנדי על החלקה על החלקה" - פנטלונים צהובים, מעילי זנב כחולים וזה הכל - אנחנו יכולים לומר שהנחשול הראשון בהתפתחות הז'אנר של צילומי רחוב נובע מהופעתן ומפזרן של מצלמות קטנות טווח מרחק של 35 מ"מ. זה העניק לעולם את הקלאסיקות של צילומי רחוב: אנרי קרטייה-ברסון, רוברט פרנק, אלפרד אייזנשטאט, יוג'ין סמית ', וויליאם אגלסטון, מנואל ריברה-אורטיז והארי וינוגרנד. כאמור לעיל, בשנת 2009 התווסף השורה ויויאן מאייר לשורה זו.
ויויאן צילמה כל חייה, אך לא הציגה את עבודתה לאיש. כשהיא מצליחה מאתיים סרטים בשנה, היא פיתחה אותם בחדר משלה והפכה אותו לחדר חושך. מאייר עבדה כמטפלת בשיקגו כמעט 40 שנה. במהלך תקופה זו היא הצליחה לצבור יותר מ -2,000 גלילי סרט, 3,000 צילומים ו -100,000 שליליות, שאיש לא ידע עליהם במהלך חייה. תצלומיה נותרו עלומים, והסרטים - לא מפותחים ולא מודפסים, לפני שנחשפו בשנת 2007 במכירה פומבית בבית מכירות פומביות בשיקגו. בגלל אי תשלום, תיבות הארכיון שלה, המלאות בתשלילים, שעשו במהרה התזה, עברו מתחת לפטיש.
עם זאת, רחוב ואופנה לא היו מחוברים עד שסגנון הדיווח חדר לצילומי אופנה.זה קרה רק באמצע המאה העשרים, כאשר תמונת הסטודיו המעודנת והסטטית תוקנה על ידי הנטייה ה"תיעודית ": דוגמניות חסרות תנועה, שצולמו בעיקר בתוך הבית, בסטודיו או בפנים, תוארו כעת בתנועה בצורה הגבוהה ביותר מיקומים בלתי צפויים.
מרטין מונקאצ'י נחשב ליוזם של הסגנון התיעודי החדש של צילום האופנה בשנות החמישים. כצלם ספורט הוא הביא תנועה וספונטניות לצילומי אופנה. ליצירתו של מונקאצ'י הייתה השפעה עצומה על כל דור הצילום שלאחר מכן, אך בעיקר על ריצ'רד אבדון. זה הוא שהביא לראשונה בהיסטוריה דוגמניות מהסטודיו לרחוב, תוך שבירה עם הצילומים הסטטיים הקלאסיים של שנות השלושים. ללא זריקתו המפורסמת משנת 1947 של דוגמן במעיל בר כריסטיאן דיור, לא היה סגנון רחוב כיום.
פרשת אבדון המשיכה על ידי דייוויד ביילי, ולאחר מכן על ידי דיאנה ארבוס, שעשתה לעצמה שם על סט הצילומים של הרפר'ס בזאר ועברה להתאמות רחוב. שמם של החלוצים הללו עם סגנון הרחוב המודרני מחבר בין ביל קנינגהם, שהצליח לתפוס את הצעדים הראשונים של סגנון הרחוב ואת התנופה שלו. במשך ארבעים שנה ביל עבד על סיקור חדשות בעיתון השבועון "הניו יורק טיימס". קנינגהם פרסם שם את אוסף צילומי הרחוב הראשון שלו בשנת 1978, כשהצליח לצלם כמה גרטה גרבו מטיילת בניו יורק.
בשנות ה -80 קידם ה- i-D הבריטי האיקוני את המציאותי בכוונה, דחה ריטוש וטיפח את חוסר השלמות של הגיבורים. ניתן לחיזוי: אחרי הכל, המגזין עוסק באופנה אוונגרדית, מוסיקה, אמנות ותרבות נוער. נוסד על ידי המעצב טרי ג'ונס בשנת 1980, ה- i-D הראשון ראה אור היום כחובב חובבים תפור בעבודת יד עם טקסט מכונת כתיבה. כמובן, הוא הוקדש לסגנון הרחוב של עידן הפאנק בלונדון. הוא צולם למגזין על ידי ניק נייט, יורגן טלר ואלן פון אונרט. בשנות ה -80 ג'יימס שאבוז גיוון את ההיסטוריה של צילומי הרחוב עם צילומי גיבורי ברוקלין, סויצ'י אאוקי בשנות ה -90 פתח את סגנון הרחוב של טוקיו לעולם, ובכן, אתה בעצמך ראית הכל.
כיום, בעידן בו אדם מסתכל על העולם מבעד לעדשת האייפון, וכל ראשונה הופך לצלם, קשה יותר ויותר למצוא משהו חדש באמת בז'אנר צילום הרחוב. עם זאת, לקלאסיקות חדשות מהז'אנר עדיין יש מקום להיות בו. צלמי הרחוב הללו מכנים את רועי פאל הפורטוגזי, את חטרי ההודי, אריק קים מקליפורניה, את ברנד שפרס מסולינגן ואת ניקולס גודן מלונדון.
עם זאת, על מנת להשלים טווח זה עם שמך, אינך צריך לקנות מצלמה. מספיקים סמארטפון ואינסטגרם, כאשר מיום ליום ישנם יותר ויותר חשבונות המוקדשים לסגנון הרחוב. חלקם שייכים לצלמים שמצלמים את הברק העולמי, אחרים לבלוגרי אופנה, ואחרים משכפלים אתרים שנרדפים על ידי תפארתו של הסרטוריאליסט.
